Motor do gol ou santana "Não Pega" (até 96)

Bom amigos, caso vcs tenham um gol ou santana e vez por outra o danado para de funcionar e te deixa na mão e com muita vergonha, ex: vc para no posto para abastecer e ao termina vc TENTA (kkk) ligar o carro mais ele não pega de jeito nenhum, e depois de uns cinco minutos ele pega do nada e te deixa mais louco ainda. Bom vamos solucionar esse problema que deixa muitos proprietarios do gol e do santana ferrados.


O maldito problema normalmente esta no relé da bomba de combustivel (nota: são carros que embora tenham injeção eletronica, a injeção e antiga antes da MI) que fica dentro do carro do lado do passageiro. Muitos trocam a bomba de combustivel achando ser ela a causa do problema, e acabam por não resolver o problema.


 


Basta retirar um pouco para o lado o tapete e vc terá acesso ao relé

Normalmente tem uma capinha de plastico tampando, no meu "não essxisste isso" kkk, e o tiver ainda é só puxar.

Esse é relé, só retira-lo e levo-lo para a mesa de cirurgia.

  

Local onde estava o paciente.

Relé pronto para a cirurgia. Mais vc deve estar se perguntando: Por que eu não posso simplesmente comprar outro relé e colocar no lugar desse??? Bom aqui é que mora o problema!!! Se o seu carro não esta pegando ou pega hora sim hora não, e vc troca o relé por outro novo, é claro que o problema vai sumi, mais é certeza que ele vai voltar. (As vezes vc pode da tanta sorte, que o relé novo já vem com defeito[solda fria]) Por que???

Dentro desses relés, existe um circuito impresso, e nesse circuito a varios pontos de solda. Com o tempo esses pontos de solda vão se trincando (solda fria) e acaba por hora tendo contato e hora não. Então como resolver isso???

 Estanho

Basta vc pegar um ferro de solda e um pouco de estanho (ferrinho que vai ser derretido, que vc encontra em casas de materiais de construções por uns R$ 20,00)

Agora vc vai ter de resoldar todos os pontos de solda do relé, sem dó e nem piedade, só tomando o cuidado para não unir os terminais. Quando eu digo todos é todos mesmo. E ve se não vai lotar de estanho, é só um pouco, o suficiente.

Para retirar aquela capinha basta usar uma chave de fenda.

 Relé resoldado (existe essa palavra kkk) e pronto para usar.

Reconecte no mesmo lugar e veja a diferença. Vc numca mais vai ficar parado posto de gasolina. kkk...

Marcha do monza com folga, como resolver!!!

COMO TIRAR A FOLGA DA ALAVANCA DO CÂMBIO

Olá amigos. Depois que meu monza deixou de aceitar a 5ª marcha, resolvi parar pra investigar o defeito. Minha alavanca de câmbio estava com muita folga, o que dificultou a regulagem dos engates das marchas e impossibilitou de engrenar a 5ª de vez. Comprei os reparos do liame e hoje fui fazer o reparo e decidi compartilhar a experiência com vocês. Meu monza é um sl/e 1990 e acredito que esse procedimento sirva pra todos até o ano de 1992.


Nível de dificuldade: FÁCIL.


O que precisamos: nesse caso, como minha manopla ainda estava boa, sem folgas, parti pra compra dos outros reparos disponíveis para o liame.





02 buchas
01 junta central dos liames


INSTALAÇÃO


Primeiramente temos que soltar o liame que vai preso ao trambulador. Pra isso, engrenei a 4ª marcha para o trambulador ficar todo recolhido pra dentro da caixa. Usando uma chave de estria nº 13 pra folgar a porca, com jeito o eixo do liame se soltou. Agora vem a parte mais trabalhosa: soltar o liame inteiro.


Por baixo do carro, você verá o liame, saindo da manopla e indo até a caixa de macrha, no ponto que acabamos de soltar do trambulador. Nele, tem-se 4 parafusos, e pra soltar, precisei de uma chave nº 10. Sem mais complicações, e tendo cuidado pro liame não cair na minha cabeça, retirei pra verificar o seu real estado e se havia folga. Eis o liame na foto:





Fiz a marcação dos 4 parafusos que fazem a fixação dele no chassis e da porca que prende no trambulador.


Depois de solto, fui verificar o estado do mecanismo e estava realmente precisando de reparo. A folga era muito grande, o que impossibilitava a trocade marchas com precisão. Pra começar, a folga da junta central era muito grande e das duas buchas, apenas uma estava inteira. Segue abaixo a foto da junta e das buchas (ou o lugar delas):





Junta central.








Buchas.


Pra dar continuidade, precisaremos desmontar o liame inteiro. Existe um pino que trava uma peça, parecida com uma mão francesa que faz a conexão com a manopla. Esse pino, ao ser retirado, permite soltar essa mão francesa e desmonatar o eixo do restante da peça. Eis o dito cujo:





Pra soltar, usei uma broca e um martelo. Vai batendo até sair por completo. Sai fácil, sem dor de cabeça.








Aqui já desmontado, com o pino extraído e o eixo fora do restante da peça.


Agora precisamos retirar a junta central usada pra instalar a nova. Aqui deu um pouco mais de trabalho pois precisei usar uma furadeira com um disco de corte pra retirar os pinos que prendiam a junta central. Depois de retirado, coloquei o novo e aqui vai uma dica: o pino que vem com a junta central deve ser travado como o antigo estava. Pra isso, basta apoiar a peça bem e com um martelo ir batendo na ponta mais fina do pino. Assim ela vai se contraindo e travando a peça de forma definitiva.





Detalhe da junta nova.





Aqui vemos o processo e onde devemos bater pra travar a junta. Percebam a marca do disco de corte.








Eis o pino e o lado que deve ser batido. Depois dos dois pinos travados, teremos a seguinte montagem:





O próximo passo é colocar as duas buchas, uma de cada lado. Precisei de um pouco de vaselina e um cepo pra ir batendo na bucha por igual até ela entrar. Entra com dificuldade, mas entra.





Detalhes da bucha.








Aqui já instalada no seu devido lugar.


Depois das bucas instaladas, bastar remontar o eixo no restante da peça, finalizando com a mão francesa presa pelo pino, retirado no início do processo.


Agora é só reinstalar o liame, recolocar a coifa de proteção e fazer a regulagem da marcha. No meu caso, como a 4ª marcha ainda estava engrenada na caixa de marchas, coloquei a alavanca na posição da 4ª e apertei a porca novamente no trambulador pra travar a posição.


Gostei muito do resultado, o câmbio ficou perfeito, sem folga alguma, com todas as marchas entrando com precisão e suavidade. O monzão agora ficou bem mais gostoso de dirigir.

 Creditos de um amigo da net.

COMO TROCAR O CATALISADOR DO GOL

Hoje vou dar uma dica de como trocar o catalisador do seu carro. Bom a troca é simples e rapida. 

Vamos lá:


Vc vai precisa de um macaco,

 De uma carro pra poder trocar o catalisador. kkkk.. Obvio. kkk...





















De dois cavaletes, claro se vc tiver, caso vc não tenha, coloque no meio fio, entre a calçada e a rua. Use a calçada para deixar um dos lados do carro mais alto para que vc possa entrar embaixo do carro, e efetuar a troca do catalisador.

De ferramentas. Mais precisamente a chave 13 (Normalmente é essa)

De um catalisador é claro.

Detalhe: Por que é importante trocar o catalisador? Tá vendo esta ceramica??? E ai que esta a grande arma de um catalisador . Essa ceramica especial tem varias substâncias que, ao passar a fumaça por ele, a mesma é filtrada (reação quimica) e ao sair no final do escapamento saem apenas gases inofencivos ao meio ambiente. Muitos acham que o carro sem catalisador (ou quebrar a ceramica) deixa o carro mais potente e econômico. Mais isso é pura mentira. Além de o carro ficar mais beberão ele perde a potência.

Mais vc deve esta se perguntando: Qual é a frente do catalisador??? Ou qual é o lado que fica virado para o motor??? Normalmente o catalisador tem uma seta apontando para o lado do escapamento. Mais caso não tenha a seta o que fazer???

Basta ver qual é o lado do catalisador que tem o encaixe para colocar o anel para selar (vedação). Esse anel só encaixa na parte do escapamento que vem do motor. Então não tem como erra a montagem. A não se esqueção de comprar as duas juntas de vedação e baratinho, R$ 3,00. Obs: Nunca deixe o catalisador cair no chão.

Bom para retirar o catalisador velho, basta vc retirar tres parafusos (total de 6) de cada lado.  A chave é a 13.  Depois de trocado, vc deve deixar o carro ligado durante uns 10 minutos em marcha, isso serve para queimar as juntas e para que o catalisador possa trabalhar certinho (Fixar a ceramica e fazer as reações quimicas necessárias). Obs: durante esses 10 minutos, o catalisador vai fumaçar muito. não se assute. 

Detalhe dos parafusos.

Bom pessoal é isso, e me desculpem por ter colocado as fotos nesta resolução tão alta.

Desaparecido

Amigos eu sou Pai, e venho por meio deste meu blog, pedir a ajuda de vcs para localizar esse jovem. Eu não o conheço, mais se alguem souber qualquer coisa a respeito dele deixem comentarios que entrarei em contato.

Dados: Deniz acassio gonçalves
Desapareceu em guarulhos as 09:00 am quando foi a padaria, tinha 14 anos quando desapareceu em 26\08\2006.

Se alguem puder ajudar, agradecemos.

Curso de injeção eletrônica

Curso de injeção eletrônica

O sistema de injeção eletrônica de combustível surgiu no Brasil no final da década de 80, mais precisamente em 1989 com o Gol GTi da Volkswagen do Brasil SA. Logo em seguida vieram outros modelos de outras marcas como o Monza Classic 500 EF, o Kadett GSi, o Uno 1.6R mpi entre outros. O sistema baseia-se num microprocessador que faz todo o gerenciamento do motor, controlando o seu funcionamento de forma mais adequada possível. Este sistema veio substituir os convencionais sistemas de alimentação por carburador e ignição eletrônica transistorizada. Isso significa que o mesmo cuida de todo o processo térmico do motor, como a preparação da mistura ar/combustível, a sua queima e a exaustão dos gases.
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Retentor de Óleo

Retentor de Óleo lubrificante nas Válvulas do Cabeçote

O cabeçote tem alimentação de óleo constante, do sistema de lubrificação, e seus principais componentes, as válvulas de admissão e escape, precisam ser lubrificadas, mas o óleo lubrificante não pode entrar na câmara de combustão, é ai que entra o vedador ou retentor de válvula.

O retentor de válvula é um componente, que se encontra no cabeçote do motor, com o objetivo de impedir a passagem de óleo, para dentro da câmara de combustão. O retentor fica fixo em cima do cabeçote, e a haste da válvula passa no seu centro, pois o retentor tem um furo passante. O retentor é fabricado com um derivado de polímero, geralmente silicone, seu formato lembra um copinho e ele fica preso sobre pressão.

Com o tempo, de tanto a haste da válvula percorrer o pequeno curso de sobe e desce, o retentor vai se desgastando, a mola interna perde a sua pressão e o diâmetro interno do retentor aumenta a haste agora passa mais livre, porém, a folga permite que o óleo lubrificante passe pelos lábios vedantes do retentor. O óleo escorre pela haste da válvula, passa pelo guia de válvula e depois a entrada para a câmara de combustão. Dependendo do desgaste do retentor e da quantidade de óleo que entra em combustão, pode ser visto em forma de fumaça, saindo pelo escapamento.

[Retentores de óleo das válvulas]

O motor com alta quilometragem, ou com índices de desgaste muito elevado certamente deverá ser submetido a uma retífica de seus componentes fixos e móveis, e quando se trata de retentor de válvula este deve ser substituído neste processo. O óleo que entra pra dentro do motor, além de ser queimado, contribui para formação de borra, gases nocivos e com o aparecimento dos fenômenos de detonação e pré-ignição, já que o depósito de carvão surge com mais facilidade nestes casos.

Eu coloquei esta postagem para ensinar como se faz!!! Mais nesta parte do motor, eu aconselho vcs a procurarem uma retifica, pois não é caro, custa em volta de R$ 60,00. Digo isso por que, as vezes, o vazamento não ocorre por causa dos retentores de valvulas, e sim por culpa das guias.

Guias tortas ou com calo, podem com o tempo estragar os retentores de valvulas. Então só quem entende do assunto pode garantir algo bom, e olhe lá. Então nessa parte, leve a uma retifica de confiaça.

Como retirar o câmbio do vectra, trocar o atuador da embreagem, trocar o tubo do atuador.

Bom pessoal, esses dias eu precisei trocar o Atuador da embreagem do meu vectra, e resolvi postar algumas das fotos, espero que ajude algum loco como eu, que não gosta de pagar pra mecânico ganancioso e sujo mexendo no seu carro!!! kkkkk...

Vamos lá.



O primeiro passo, e o mais importante, esta ligado a segurança!!! Se vc não tiver um cabide para amarrar ou prender o moto, consiga uma barra de ferro forte. (facilmente encontradas em ferro felhos) Consiga tambem uma corrente, 6,5 esta ótimo, e de comprimento ela pode ter 1 metro e meio.


Deixe a corrente com uma folga de + ou - 10 centimetros, para o motor descer, e vc poder tirar o câmbio.



Para a barra não deslizar, eu fiz essa pequena amarração nas pontas da barra, fiz com madeira.



Pásse a corrente por aqui...



E aqui tambem!!! Parece mentira, mais só esses dois pontos seguram o motor.



Agora retire a bateria e acessorios em volta. calma pois é muito simples, basta vc ir desconectando.



Agora vc vai precisar soltar as homocites do carro, vc precisar do soquete 30, em seguida retire a roda.



Depois que vc soltou as homocinetes, coloque os cavales, se vc não tiver use os macacos mesmo. Os cavaletes são muito mais seguros, pois




Para facilitar a retirada do câmbio, é bom vc retirar as homocinetes do carro. É bem simples para se retirar: Mande alguem puxar o telescopio junto disco e tudo para o lado, e em seguida alinhe a homocinete e de alguns puxões para fora(em sua direção) e ela saira.
Obs: Não precisa soltas as coifas da homocinete. Na hora de colocar de volta é só vc empurrar até encaixar bem, lá dentro ela possui um anl que a prenderar de novo, se o local onde vc vai fazer o serviço for bem silencioso dara para ouvir um clik.



Solte também o escapamento.




Amarre com uma corda o radiodor e os agregados a ele.


Agora vamos a parte boa!!! Vamos começar o soltando o parafuso da caixa de direção. Este parafuso se encontra dentro do carro, atras dos pedais.


Aquele parafuso vai soltar esta peça. Mais vc só vai ver este cabo cromado quando o quadro descer.



Solte o parafuso vermelho, efrouxe os brancos. (Dependendo do lado que vc for mexer, no meu caso o lado esquerdo, vc deve soltar todos os parafusos do lado esquerdo, e afrouxe os do lado direito, isso impede que o quadro desça por completo)


Solte tambem os coxins do câmbio, fica do lado dos parafusos da foto de cima.





Solte esses parafusos tambem. Coxins do câmbio, parte de cima.


Não se esqueça de só afrouxar os parafusos do lado contrario ao do câmbio. Esse parafuso do lado do câmbio deve ser solto.



Solte esses tambem, eles estão dentro desses buracos. O coxin é opcional(do lado contrario ao câmbio).



Solte as bandeijas



Para soltar Tirante da Barra Estabilizadora: Essa barra parece não ter cabeça, mais ela tem, e fica bem no meio do parafuso. Coloque uma chave no meio do parafuso e outra na rosca, ai é só tirar.



Eu prefiro soltar a caixa da direção, para não força-la. Se vc quiser soltar-la basta desparafusar nas marcas acima, e do outro lado tambem. Esse circulo maior é o parafuso que se prende ao paralama.



Depois de tudo solto vc deve soltar os parafusos do câmbio, inclusive o do motor de arranque. Peço desculpas pois na hora da retirada do câmbio, estavamos somente eu e meu pai. E não pude tirar fotos.






Não se esqueça de ensacar tudo para evitar sugeira e água, pois pode enferrujar.



Retire a peça que fica em cima do coxin, aquela que se prende ao câmbio, assim o câmbio sai mais facil.

Pessoal ao instalar alguns jogos eu acabei apagando as fotos da instalação d0 tubo do atuador... Foi mal!!! kkk..



Bom pessoal, na verdade eu não precisei trocar o meu atuador, pois o verdadeiro problema estava no tubo do atuado!!! Bem nessa marca é aue estava vazando. Demoro mais ou menos, duas semanas, quase tres, para vazar todo o oleo de freio. Bom a peça já foi trocada, e me custou "apenas" R$ 60,00 no mercadocar, Fora o oleo.

Bom mais seria injusto eu não explicar como trocar o atuador da embreagem. Então vamos lá.
A coisa mais importante que vc precisa saber sobre atuador de embreagem é: 1-Numca retire o pino de seguração antes de intalar o atuador!!! 2-Jamais acione o atuador
manualmente sem a trava de segurança , pois esse movimento poderá deslocar a vedação interna provocando vazamento na base. 3-Na extremidade do corpo metálico central, existe um anel de alumínio que faz o travamento de todo o conjunto do atuador. Esse anel é muito sensível, caso esse anel de alumínio se solte, imediatamente o atuador se desmontará impossibilitando a execução da montagem. Evitar desalinhamento ao montar o atuador sobre o eixo piloto. 4-Sempre substituir o anel O-ring localizado entre o atuador e a base do câmbio, a não substituição deste anel, poderá causar
vazamento na base do atuador. 5-Muito importante salientar que o torque nos parafusos de fixação seja feito de forma gradativa, para que não deforme a base do atuador. 6- Na maioria dos carros exite um anel vedador do câmbio, ele fica atras do atuador, é bem fininho, mais se não colocar vai dar vazamento. (Se eu não estiver enganado, carros da ford não precisão desse anel).
Obs: Gente numca se esqueção de encaixar a mangueira da embreagem antes de fechar o câmbio, pois os novos tubos da GM, agora são de plastico e quando vc enpurra o conector da embreagem esse #@%¨%$ desce, ai nem o rambo consegue colocar!!! kkkkkkkkkkkk...
Detalhe: Esse tubo do atuador deve ficar alinhadinho!!! Se ele ficar um pouquinho torto para dentro ou para fora, (isso acontece na hora em que ele é apertado, e no ultimo aperto o tubo gira junto com a rosca) ele vai pegar no plator e disco.
Só retificando: Eu disse que não era mais vendido o tubo do atuador com a cabeça de ferro, isso não é veridico, pois eu fui na Accyoly e encontrei o tubo com cabeça de ferro. Eu só passei a informação anterior, porque o @%$*&@ do vendedor do mercadocar disse que essa peça não era mais fabricada com cabeça de ferro!!! Eu tive de trocar essa peça pois a com cabeça de plástico enbora fosse para o vectra 97, não era compativel.





Eu peguei essa imagem na net só a nivel de esclarecimento!!! Esse anel ai d cima, é o anel de aluminio, Super sensivel.



Algumas das fotos que me sobraram, câmbio. Vou passar uma colinha nova, já estava na hora!!! kkk...



Hummmm






é bom vc passar nas duas extremidades, e esperar + ou - 5 minutos antes de unir as duas partes.



Essa parte de retirar o câmbio faz muito nego coçar a cabeça!!! Para retirar a tampa do câmbio, é bem simples. Nas duas pontas do trambulador, esse garfinho ai, exitem duas prisilhas, é só retirar a travinha da prisilha e puxa. Lembrando que essas prisilha do trambulador só saem para uma lado.



Aqui as fotos perdem uma sequencia. Oprocedimento na colocação do câmbio é a inversa do que nós aprendemos aqui. Obs: Os primeiros serão os ultimos, e os ultimos serão os primeiros. Esse ditado popular se aplica aqui tambem. As primeiras peças que vc soltou, serão as ultimas a ser colocadas ou parafusadas. Vamos colocar as homocinetes.



Tá vendo aquele buraco ali??? Coloca a homocinete lá!!! Dá uns soquinhos de leve que ela encaixa facil.


Esse parafuso que "segura" a caixa de direção não de ser esquecido. Lembra-se dele??? Aquele que fica atras do pedal do acelerador. Para prende-lo com mais facilidade, alinhe os dicos das rodas, em seguida destrave o volante e encaixe.



Tanto para colocar o câmbio como para prender as bandeijas, utilize um macaco. No caso do câmbio, vc pode utilizar uma corda, pois o espaço é um pouco pequeno(dentro do motor), e vc evita dor nas costa. Aminha tá doendo pra #$@&¨%$$#. kkkkk...



Para que o parafuso das bandeijas entre com mais facilidade, enpurre a parte de cima do disco, e force com o macaco para que ele encaixe.


é isso gente, espero não ter esquecido nada.

Abraços

Ciro Roberto.